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身处丽江阅读《被遗忘的王国》，常有时空错愕的感觉。因为在顾彼得的时代(1941-1949)“丽江很少为外界知道，是几乎完全被人遗忘的中国西南部古纳西王国”。但今天丽江早成了地球人都知道的所在。在商业化和旅游大潮浸染下，大部分纳西原住民早早搬离古城，一任各地生意人经营，因此要看到顾彼得眼中的闲适的景象，比如“每户有自尊心的人家都养猪，猪在城里可以到处游走，然而它们很守规矩，是令人尊敬的动物。它们会注意不要太妨碍交通，总是在街边温暖的太阳地里睡觉……包括我的猪，一大早就离开家，到附近的草地上去吃草，或者在阳光下睡觉，它们要到下午很晚才回来……”又比如“许多奇怪的民族男女和丽江城里的风流人物穿行在四方街的集市上，待集市消退，不同民族的人们都会集中在风格不同的小酒馆喝酒聊天”；又比如“这里无论男人，女人或者小孩，大家都饮酒。两岁以上有自尊心的孩子不喝杯窨酒就肯睡觉”应该是没有可能的。
眼前的丽江，大约只有这秋高气爽的天空、色彩缤纷的树木和花朵，映衬着远处的玉龙雪山还留存着当年丽江的原生态，其他都变得繁复和忸怩起来。
有个去处，是丽江古城以北7公里的束河古镇，也是茶马驼队行处丽江的第一个歇脚地。据说还是丽江木氏土司的族源地，《徐霞客游记·滇游日记六》中“过一枯涧石桥，西瞻中海，柳暗波萦，有大聚落临其上，是为十和院”的十河就是今天的束河。这里保留着从顾彼得到洛克笔下丽江的素面朝天，但游客要稀疏很多，是一个寻找丽江旧梦的好选择。有人归纳为束河70元的门票起了人流量的调节作用，其实更重要的原因在于大多游客的从众心理，越挤越热闹。
九鼎龙潭的水先于丽江大砚古镇流经这里，清澈见底，水草顺着水流的方向轻轻摇曳，时沉时浮，饭店的老板们将放着啤酒的竹篮用一根绳系了，让它小草一样地漂。镇里村中还住着纳西族的老乡，他们还过着往常的日子，日过正午了还有戴着眼镜吸着长长烟斗的老人围坐一起闲聊，时间的流逝在他们身上难看出印记。
布局与丽江很像，不知是她影响了丽江，还是丽江在她身上复制了自己。青龙河一带仍保留着几代马帮来回往复打磨光滑的石板旧道，大石桥附近的石板则有些许斑驳，坑洼不平中歪了不少穿高跟鞋的脚。即使偏僻的小巷也有新铺的石板，整饬和有棱角，不如大砚古镇的光滑透亮。但与古朴民居形成的新旧比对倒也是一种风味。镇中也有四方街，五条道路由此通向四面八方，水流环绕、日中为市，为丽江坝子最古老的集市之一。
同大砚古镇一样，束河也是开放的小镇，即使在小镇里也能看到四周的田园风光，农舍的房前屋后菜畦俨然，农田的玉米樱花正开宛若草原上点缀的各种小花。偶有牛羊散落在道旁路边，瞪大了眼睛看人，也不躲避，继续吃草。若能租一匹马，在这余晖将尽的傍晚沿古道向前，定会收获旅途开始的兴奋喜悦。回到束河，脚与石板发出的声音好像源自古代，镇里除了店铺和客栈外都大门紧闭。宛然拒绝了灯火通明的夜生活，早早结束了一天。
对于厌倦了城市喧嚣和拥挤的人来说，束河真是一个很好选择，至少她能让你拥有哪怕片段的宁静，能让你感受到“环水泱泱，石榴满枝，不见稻田稻花香，天高气爽好丽江”的诗意。
